Большой форум Павшинской Поймы, уже 10 лет помогает жителям района решать проблемы общими усилиями - Присоединятйесь!

S5
S6

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 31
 
Аватара пользователя
admin
Полосатый джедай
TC
Сообщения: 1379
Зарегистрирован: 11 лет 2 дня
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 11 раз
Шахматка: М1, к 21

Советы по ремонту для 22 корпуса #1

Чт янв 29, 2009 9:39 am

:) кидайте сюда

PS: Тема переименована по просьбе Leningradki
Nie mortalibus ardui est.... become jedi.
 
Leningradka
Завсегдатай
Сообщения: 8075
Зарегистрирован: 9 лет 1 месяц 23 дня
Благодарил (а): 257 раз
Поблагодарили: 1124 раза

Re: Про ремонт, для Leningradki

Чт янв 29, 2009 1:16 pm

КРИТЕРИИ ВЫБОРА КАЧЕСТВЕННОЙ МЕЖКОМНАТНОЙ ДВЕРИ.
1. Хорошая дверь должна быть изготовлена из натуральных, экологически чистых материалов массива дерева, натурального шпона. Очень важно, чтобы для покрытия был использован дорогой, безопасный для здоровья лак.
2. Поверхность качественной двери должна быть идеально ровной, гладкой, хорошо отполированной, приятной и теплой на ощупь. Лак, используемый для покрытия двери, должен быть дорогим, экологичным, прочным, обеспечивающим надежную защиту двери. Такой лак даже через 10 лет не утратит своих свойств. Можно даже ногтем проверить качество покрытия при небольшом усилии на поверхности двери, покрытой хорошим прочным лаком, следа не остается. Если для покрытия двери использован дешевый лак, то ноготь войдет в древесину.
3. Лак один из самых дорогих материалов, используемых при изготовлении двери. Поэтому большинство производителей в первую очередь экономят именно на лаке, приобретая дешевые материалы, зачастую опасные для здоровья. Некоторые производители экономят настолько, что используют такой лак, что лаковое покрытие можно с помощью ногтя снять со всей поверхности двери.
4. Дверь должна быть однородного, чистого и глубокого цвета, без пятен и вкраплений. При этом структура дерева должна эффектно проявляться. Большинство производителей, использующих дешевые материалы и технологии, применяют метод тонирования, придавая двери грязноватый тон, как бы сверху закрашивая все дефекты и скрывая плохую обработку, попутно лишая дверь красоты натурального дерева.
5. Места соединений багета, решеток и рамок должны быть плотно подогнаны, без зазоров и нахлестов.
6. Геометрия двери должна быть идеальной. Расстояния от одного угла до другого по диагоналям должны быть равными (максимальная разница может составлять от 0 до 1 мм). Тогда как для многих производителей разница в 10 мм является пределом совершенства.
7. На качественной двери недопустимо использовать дешевое стекло. Воплощение идеи дизайнеров возможно только при условии использования дорогого (бельгийского, итальянского) стекла, гравированного или с фьюзингом (приклеенные украшения из цветного стекла). При этом для его крепления должны использоваться только качественные силиконовые герметики и уплотнители.
8. Двери XXI века должны комплектоваться только L-наличником и L-коробкой, регулируемыми при установке по толщине стены без подгонки и крепящиеся без молотка и гвоздей. Причина отсутствия у производителя L-наличника диктуется опять все той же экономией на себестоимости. Двери, комплектуемые простым наличником, современными назвать можно только условно. Коробка в обязательном порядке должна быть с уплотнителем.
9. Отделка дверного полотна, коробки и наличника должна быть сравнима по качеству и цвету.
Если дверь соответствует вышеперечисленным критериям, можно быть уверенным, что производитель заботится о качестве продукции, и данная дверь произведена на высокотехнологичном заводе, где соблюдают технологию производственных процессов, и хорошо работает служба ОТК.
При выборе двери неподготовленному потребителю сложно определить, были ли выдержаны все технологические условия. Используя наши советы и рекомендации, Вы сможете отличить действительно качественную дверь от дешевого загримированного "ширпотреба".
Последний раз редактировалось Leningradka Сб апр 25, 2009 12:43 am, всего редактировалось 2 раза.
Спросить-стыд одной минуты.
Незнание-стыд всей жизни.
Китайская пословица.
 
Leningradka
Завсегдатай
Сообщения: 8075
Зарегистрирован: 9 лет 1 месяц 23 дня
Благодарил (а): 257 раз
Поблагодарили: 1124 раза

Re: Про ремонт, для Leningradki

Чт янв 29, 2009 1:21 pm

Предлагаем Вам Инструкцию, которая поможет отличить качественную межкомнатную дверь от некачественной.
Шаг первый проверка лакировки внешних поверхностей и покрытий.
Внимательно осмотрите поверхность двери с близкого расстояния.
1. Цвет некачественной двери мутный, грязноватый, неглубокий, неоднородный. Дверь может быть окрашена неровно пятнами. Текстура древесины затуманена, т. к. закрашена тоном-краской. Будьте внимательны производитель использует специальный тонирующий лак для скрытия плохой обработки древесины и дефектов.
2. Поверхность некачественной двери негладкая, поры открытые, буграми. Встречаются вкрапления: волосы, сор, капли, черные точки и любой другой всевозможный микро-мусор. При поглаживании поверхности такой двери возникает неприятное ощущение.
3. С небольшим усилием проведите по поверхности двери ногтем. Если остается след или лак отколупывается, значит, использован дешёвый лак, который выполняет только временную декоративную функцию.
4. Не забудьте проверить дверные торцы они могут сильно отличаться по цвету.
Если Вы обнаружили хоть один из вышеперечисленных признаков, можно делать вывод, что производитель не заботится о качестве изделий, используя дешевые материалы при окраске двери. Через 1 3 года краска на такой двери с большой вероятностью облупится, или вообще как бы испарится, а поверхность, где лак "пропадет", побелеет. Некачественное защитное покрытие деревянной межкомнатной двери с течением времени неизбежно приведет к потере ее функциональных свойств как части интерьера.
К сожалению, большинство российских производителей в погоне за низкой себестоимостью используют именно дешевые материалы при окраске двери. Причем исключением не являются даже производители, имя которых "на слуху".
Шаг второй проведение замеров.
Отправляясь за покупкой межкомнатной двери, не забудьте захватить с собой рулетку. Чтобы определить в каких условиях изготовлена дверь, проведите следующие нехитрые действия:
5. Замерьте рулеткой расстояние от одного угла до другого по диагонали. Сравните результаты. У качественной продукции, изготовленной на высокотехнологичном оборудовании, разница по диагоналям составляет от 0 до 1 мм. У двери, изготовленной "на коленке", эта разница достигает до 5 10 мм и более.
6. Внимательно посмотрите на дверное полотно со стороны его торца. Двери многих производителей идут заметной "восьмеркой", что говорит о плохой сушке древесины. С течением времени искривление будет увеличиваться. Дверное полотно должно быть идеально ровным.
Только на высокотехнологичном заводе, изготавливающем продукцию в соответствии с мировыми стандартами, можно производить двери с точной геометрией. Такая дверь будет надежно служить долгие годы.
Шаг третий проверка обработки поверхностей.
7. Пощупайте боковые торцы двери они должны быть идеально гладкими, почти такими же, как и само дверное полотно. У некачественной двери боковые торцы настолько плохо обработаны, что Вы можете даже поранить руку.
8. Осторожно проведите рукой по верхнему торцу двери. У некачественной двери поверхность торца, особенно над стойками, может быть шероховатая, неровная, грубо спиленная. В этом случае делайте выводы сами.
Некачественная отделка поверхности двери указывает на низкую культуру производства, нарушение технологических процессов, отсутствие системы качества и ОТК. С такой дверью может произойти все что угодно, например ее "поведет" полотно изогнется, так как древесина, использованная в производстве, была плохо просушена. С течением времени шпон начнет отклеиваться, а лак может облупиться и т. д. и т. п. На сленге специалистов такое производство называют "гаражным кооперативом".
Шаг четвертый проверка стекла.
9. Просто слегка потрясите дверь. Если услышите или почувствуете дребезжание стекла, значит оно плохо закреплено.
10. Внимательно осмотрите стекло. Если Вы обнаружили с матовой стороны на стекле грязные жирные пятна, то, уверяем, никакие стеклоочистители не помогут отмыть его в домашних условиях. Для достижения идеальной чистоты матового стекла необходимо его промыть на специальном оборудовании сразу после его обработки. Если же менеджеры уверяют Вас в обратном смело заключайте пари, и предоставьте им возможность отмыть жирные пятна любыми средствами. Гарантируем, что победа будет за Вами!
11. Обратите внимание на происхождение стекла. Многие производители продукции вообще не комплектуют свои двери стеклами, в результате чего в дверь вставляется "чужое" дешевое стекло (производства Турции, Китая и т. д.), портящее ее внешний вид и обесценивающее замысел дизайнеров. А ведь дверь практически самая важная часть интерьера.
Последний раз редактировалось Leningradka Сб апр 25, 2009 12:45 am, всего редактировалось 2 раза.
Спросить-стыд одной минуты.

Незнание-стыд всей жизни.

Китайская пословица.
 
Leningradka
Завсегдатай
Сообщения: 8075
Зарегистрирован: 9 лет 1 месяц 23 дня
Благодарил (а): 257 раз
Поблагодарили: 1124 раза

Re: Про ремонт, для Leningradki

Чт янв 29, 2009 1:23 pm

12. Выясните, какой уплотнитель используется для крепления стекла. В погоне за низкой себестоимостью производители зачастую используют дешёвые ПВХ-уплотнители. В отличие от более дорогих силиконовых, они выделяют токсичные испарения, быстро рассыхаются и трескаются. Цвет дешевых уплотнителей со временем приобретает желтый оттенок, портя внешний вид двери.
Подойдите к вопросу выбора двери со стеклом очень серьезно. Плохо закрепленное стекло при случайном ударе может разбиться. Грязное же стекло портит внешний вид двери и вызывает раздражение.
Шаг пятый проверка конструктивных соединений и багета.
Внимательно осмотрите багет двери. У некачественной двери:
13. В местах соединения багета, решеток, рамок могут быть зазоры, нахлесты, трещины, неровное примыкание деталей, что выглядит крайне неэстетично.
14. В местах соединения стоек и верхов-низов также могут быть большие зазоры и неровное прилегание.
И, наконец, последний важный шаг обязательно выясните, из какого материала сделана филенка двери. Поскольку опять же в погоне за дешевизной известные производители додумались использовать на филенках дешевый строительный ДСП. Многие из нас помнят, что бывает со шкафами из ДСП лет через 8 10, не говоря уже об экологии и формальдегидных испарениях. Филенка двери должна быть сделана из МДФ.
Таким образом, качество двери зависит не только от самого материала, но и во многом от использования современного оборудования и технологии изготовления двери. Если делать дверь, точно соблюдая технологию, то ее изготовление весьма дорогой и очень трудоемкий процесс. Чтобы дверь послужила еще вашим внукам, "заготовка" должна пройти длинный путь специальных и строго регламентированных операций:
o По советскому стандарту высушенным деревом считалась древесина с влажностью 12 14%, идеально высушенным с влажностью 8 10%. Однако практика показывает, что этого недостаточно, поскольку при использовании древесины влажностью свыше 5 7% дерево все-таки деформируется, частично искривляется и рассыхается. К сожалению, большинство производителей придерживается советских стандартов, поскольку дополнительная сушка леса, например с 10 до 6%, увеличивает срок сушки почти в 2 раза, соответственно возрастают и экономические затраты. И только единичные фабрики, для которых технологический процесс это закон, досушивают лес до идеала и могут гарантировать Вам превосходное качество.
Фабрики, которые покупают готовый столярный щит и потом из него делают продукцию, так же сталкиваются с проблемами плохо высушенной древесины, поскольку из-за высоких объемов производители столярного щита часто его недосушивают.
o На склеенных деталях клей полимеризуется 72 часа. Детали должны идти в дальнейшую обработку только по истечении этого времени, однако, немногие производители соблюдают данное условие, а большинство этого даже не знают. Детали у них идут в дальнейшую обработку уже через 2 3 часа, что является причиной непроклеев, ослабления конструкций, нарушения целостности склейки.
o Чрезвычайно важно соблюдать по технологии, чтобы шпон хранился и обрабатывался в специальном изолированном помещении с определенным температурным режимом и влажностью воздуха. Если нарушается режим хранения, то шпон становится ломким, рыхлым, плохо шлифуемым, что ведет к потере внешнего вида и требует тонирующей окраски для сокрытия низкого качества.
Если Вы обнаруживаете один или несколько из вышеперечисленных дефектов, то это прямо говорит о том, что данный производитель дверей нарушает технологию и не соблюдает стандарты качества. Вряд ли стоит доверять такому производителю. Мы будем рады, если Вы виртуозно обойдете все "психологические ловушки", расставленные недобросовестными производителями и профессиональными "продавцами-разводилами", и воздержитесь от покупки дверей с "сюрпризом", даже если они изготовлены известным производителем, который работает под тщательно скрываемым девизом "Главное как можно дешевле!".
Желаем удачной покупки!
СКОПИРОВАНО ИЗ НАШЕГО ФОРУМА
Последний раз редактировалось Leningradka Сб апр 25, 2009 12:46 am, всего редактировалось 2 раза.
Спросить-стыд одной минуты.

Незнание-стыд всей жизни.

Китайская пословица.
 
Leningradka
Завсегдатай
Сообщения: 8075
Зарегистрирован: 9 лет 1 месяц 23 дня
Благодарил (а): 257 раз
Поблагодарили: 1124 раза

Re: Про ремонт, для Leningradki

Чт янв 29, 2009 1:25 pm

советы по стяжке:
- стяжку делать по маячкам (сейчас есть самовыр. смеси, но в условиях домашних, их, практически, невозможно сделать ровными. По причине: что бы залить равномерно одну комнату, надо сразу много намешать р-ра (сразу на всю комнату - а это только миксер с подъёмником подгонять к окну), а мешать в вёдрах и выливать не получится, т. к. пока одно ведро мешаешь, первое, вылитое на пол, начинает схватываться, а его надо все правилом разгонять!
- не надо гнаться за дорогими (Финскими и прочими по 700 р. за мешок! ) материалами на стяжку (вполне подходит "Ветонит", "Плитонит РР" и т. д.).
- самое главное, при покупке, смотреть, что написано на упаковке (иногда надо положить совсем небольшой слой стяжки - например, как мне под паркет (18мм), фанеру (22мм), что бы не сильно поднимать все это относительно других полов, где будет керамогранит). На упаковке должна быть надпись: "от 5 мм до 3 см"
- пол для стяжки, действительно, надо готовить тщательно: зичистить, снять весь старый слой стяжки (если он непрочный), подмести, можно пропылесосить.
- грунтовку он посоветовал Финскую (он, вообще, любит работать с Фин. м-лами, даже больше, чем с Немец. (основывается на своем многолетнем опыте, любит больше и Фин. краски). Грунтовка "КЕСТО". Они есть разные: для бетона и др. покрытий
Вот здесь можно почитать о них и прим. цены:
<Для просмотра необходимо выполнить вход на форум Павшинской Поймы>
- лента компенсационная по периметру комнаты под стяжку клеется не только для возможности стяжке "дышать", но это и шумоизоляция для Ваших соседей (т. к. швы у нас Вы видели какие дырявые)
- можно проклеить не комп. ленту, а продается липкая чёрная лента (типа из гудрона или гидростеклоизол). У неё одна сторона клейкая, отдираете защитный слой и клеете её по периметру комнаты, чтобы одна сторона попадала на пол, другая на стену. Это будет ещё и защита от протечек от Вас (не дай Бог)к соседям вниз. Т. к. чаще всего течёт именно по швам.

Рамсан дал подробную инф. с фото по укладке стяжки:
<Для просмотра необходимо выполнить вход на форум Павшинской Поймы>

Видеоурок по ремонту:
<Для просмотра необходимо выполнить вход на форум Павшинской Поймы>
Взято из:
viewtopic.php?f=32&t=60&p=132991#p132991 - у ilvit(а).
Последний раз редактировалось Leningradka Сб апр 25, 2009 12:50 am, всего редактировалось 2 раза.
Спросить-стыд одной минуты.

Незнание-стыд всей жизни.

Китайская пословица.
 
Leningradka
Завсегдатай
Сообщения: 8075
Зарегистрирован: 9 лет 1 месяц 23 дня
Благодарил (а): 257 раз
Поблагодарили: 1124 раза

Re: Про ремонт, для Leningradki

Чт янв 29, 2009 1:26 pm

Копирую тексты сообщений с нашего форума из отдела "... ремонт и ..." К сожалению, не помню автора:
"
Вот сейчас плотно изучаю тему теплых полов, и могу с уверенностью сказать, что под ТП нужна специальная "плавающая" стяжка.
Принцип примерно такой:
1. Отбивается нулевой уровень по всей квартире, определяется общая толщина стяжки
2. По периметру подогреваемого помещения на стены на всю толщину стяжки(включая дверной проем) приклеивается демпферная лента(можно простой пенофол 10-15 мм)
3. На плиту перекрытия в мокрых помещениях наносится "обмазочная" гидроизоляция (битумные при нагревании потекут и могут пахнуть)
4. Укладывается плотный утеплитель (типа пеноплекса 30-50 мм), различные фольгоизолы не подходят(тонкая фольга разъедается цементным раствором и т д)
5. Маяки делают в форме саморезов вкрученных в плиту перекрытия, сверху потолочные профиля.
6. Укладывается армирующая сетка, внахлест, скручивается и заземляется (рекомендуется), при этом, сетку желательно приподнять над утеплителем на 10-15 мм, но попасть в нижнюю 1/3 раствора.
7. На арматуру раскладывают(крепят) нагревательный кабель, термодатчик запечатывают в трубку и укладывают между витками.
8. Полностью проверяют работу (нагрев) кабеля, до заливки раствором
9. Заливают раствором (готовый пескобетон ) с добавлением ПВА (для бетонных изделий), еще советуют добавлять АОS(для большей подвижности раствора при укладке)
Для прочности стяжки раствор должен быть очень густым, (перевернутое ведро раствора должно сохранять форму, а не растекаться)
Толщина цементного слоя не менее 40, рекомендуется-50 мм
10. Далее как обычная стяжка, укрывается пленкой, либо ежедневно поливается первые 2 недели, полное созревание через 3-4 недели (при толщине до 50 мм)
11. Первое включение ТП возможно не ранее 4-5 недель после заливки стяжки
12 На пол укладывается строго напольная плитка(а лучше керамогранит) универсальную плитку (как уверяю т продавцы стены-пол ) на ТП класть не рекомендуется
13. При укладке напольная плитка должна иметь зазор от стены (от настенной плитки) 5-10 мм, иначе разогретая и расширившаяся стяжка через некоторое время порвет плитку на куски.
Полный прогрев утепленной стяжки происходит примерно через сутки после включения ТП, далее температура поддерживается по вашим настройкам
Не утепленный (слабо утепленный) ТП потребляет на много больше Эл энергии, чем утепленный (при прочих равных условиях), подогрев потолка нижним соседям, это первый признак ТП без утепления (а, скорее всего, без соблюдения какой либо технологии )
Технология сложная, но со стяжкой шутки плохи(это не обои, которые можно потом перклеить)
Может кто поправит или добавит?"
"Мой вопрос:"Соседи, подскажите, пожалуйста, а какая затирка (лучше название и стр. изготовитель) лучше подойдет для напольной плитки или карамогранита, где тёплые полы. Вопрос не праздный, имею горький опыт. Всю плитку на пол в коридоре, ванне, туалете клал один мастер, и очень даже неплохо получилось. Но в коридоре, где нет т. пола, всё хорошо, а в ванне и туалете затирка постоянно из швов выкрашивается, да и сами полы скрипят- кафель начал "гулять" (наверно ещё подскажите, на какой р-р класть плитку, м.б. есть спец. смеси для укладки на т. полы кафеля?). Мастер один и тот же, а результат разный- значит под т. полы нужны спец. материалы?"

Ответ 1: "Да, конечно. Под теплые полы идут эластичные клеи и затирки. Они остаются эластичными фактически всю жизнь. По затиркам можно добавить еще и специализацию для мокрых помещений.
Я брал клей КНАУФ-Флексклебер (не путайте с КНАУФ-Флизенклебер) <Для просмотра необходимо выполнить вход на форум Павшинской Поймы>
Затирки использовал разные, после подробного изучения инструкций и рекомендаций."
Последний раз редактировалось Leningradka Сб апр 25, 2009 12:51 am, всего редактировалось 3 раза.
Спросить-стыд одной минуты.

Незнание-стыд всей жизни.

Китайская пословица.
 
Leningradka
Завсегдатай
Сообщения: 8075
Зарегистрирован: 9 лет 1 месяц 23 дня
Благодарил (а): 257 раз
Поблагодарили: 1124 раза

Re: Про ремонт, для Leningradki

Чт янв 29, 2009 1:29 pm

Ответ 2:" Наши рабочие брали французскую затирку не помню как фирма называется на М точно.Ее используют для бассейнов так вот она имее свойство сразу же каменеть и не крошится.Как нам сказали что лучше нее пока ни чего нет.Правда сразу предупреждаю она не из дешевых."
"Чем герметизировать стыки на во избежания залива при стяжке
Всем известно что бывает - течет по периметру комнат. Хочется свести к минимуму возможные проблемы. Кто подскажет чем можно обработать именно швы - смеси какие, растворы. На кухне у меня гидроизол (припаевается лампой), но пускать его же на швы - дорого и геморройно. Какие альтернативы?
огромное количество идроизоляторов на водной основе... промазываете как краской - и всё.
я пользовал и <Для просмотра необходимо выполнить вход на форум Павшинской Поймы> ... =66&cid=78 и другие аналогичные продукты. найти не трудно..."
Под стяжку раскладывают фольгу ЭППС или ППС. Армирующую сетку связыват проволокой ( не верёвкой), сетку пришить к полу.
Стяжка под паркет сожнет 2 мес.
Спец. эластичный клей для керамогранита LIVNA.
Это просто инф., а что с ней делать - решать Вам.

Что нашла по батареям в нашем форуме:
1. При покупке батарей требовать у продавца д-ты (предъявить их требует "Галс", иначе варить не будут):
- Сертификат качества
- гигиеническое заключение
- протокол опресовочных испытаний

2. Обязательно ПОТРЕБОВАТЬ!!! с "Галса" после установки батарей:
- копия договора
- чеки
- акт приёма-сдачи работ
Лучше их по тел., когда будете приглашать предупредить, чтобы всё захватили с собой.
Все эти д-ты Ваша гарантия, что если батареи потекут, оплачивать залив будут они. А то они отвертятся, что Вас в глаза не видали!
Вся информация только копия сообщений с форума по батареям!
<Для просмотра необходимо выполнить вход на форум Павшинской Поймы>

Про выбор звукоизоляции с битумным слоем:
<Для просмотра необходимо выполнить вход на форум Павшинской Поймы> ... l=fonostop

Выполнение (устройство, монтаж) "плавающей" цементно-песчаной стяжки.
(по методу "сухая стяжка")
<Для просмотра необходимо выполнить вход на форум Павшинской Поймы> - все подробно, с фотографиями.

Стяжка пола:
<Для просмотра необходимо выполнить вход на форум Павшинской Поймы>

Как оформить примыкание ванны к стене:
<Для просмотра необходимо выполнить вход на форум Павшинской Поймы>

Как вы закрываете щели между ванной и стеной?
<Для просмотра необходимо выполнить вход на форум Павшинской Поймы>
Последний раз редактировалось Leningradka Сб апр 25, 2009 12:55 am, всего редактировалось 2 раза.
Спросить-стыд одной минуты.

Незнание-стыд всей жизни.

Китайская пословица.
 
Leningradka
Завсегдатай
Сообщения: 8075
Зарегистрирован: 9 лет 1 месяц 23 дня
Благодарил (а): 257 раз
Поблагодарили: 1124 раза

Re: Про ремонт, для Leningradki

Чт янв 29, 2009 1:30 pm

Нашла как делать стяжку. Наверно, это САМЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ вариант, т. к. опубликован в журнале ИВД:
<Для просмотра необходимо выполнить вход на форум Павшинской Поймы>
Т.к. ссылки часто не открываются или устаревают, кое-что скопирую, но читать лучше по ссылке, т. к. там есть фото.
"Пол - паркетный, керамический или любой другой - представляет собой многослойную конструкцию. Одним из слоев, как правило, является стяжка. Она служит для выравнивания нижележащих плит перекрытия (несущих конструкций) и является основанием для укладки финишного напольного покрытия.
Предпочтение отдается бетону
Существует два способа устройства оснований под напольные покрытия: "мокрый" (из бетона) и "сухой" (из дерева или разных плит - ДСП, ЦСП, ГВЛ). Бетон - искусственный прочный материал, который получается в результате формирования и затвердевания смеси, состоящей из вяжущего вещества (как правило, цемента), заполнителей (пески различных фракций), специальных добавок и воды. Этот материал стал широко использоваться в строительстве лишь со второй половины XIX в., когда научились изготовлять цемент промышленным способом. До этого полы как в деревянных, так и в каменных домах клали на лаги - деревянные бруски. Такая технология в усовершенствованном виде применяется до сих пор. Особенно за нее ратуют паркетчики, знающие толк в древесине и пропагандирующие экологичные натуральные материалы. Но если принять во внимание, что городские многоэтажные дома возводили и, вероятно, еще долго будут возводить из железобетона, вряд ли уместно рассуждать об экологичности деревянных внутренних конструкций. Кроме того, устройство пола на лагах отнимает не менее 70 мм высоты, а при современном дефиците объемов помещений такая потеря оказывается нежелательной.
Толщина бетонного основания может составлять иногда несколько миллиметров. Для устройства тонкого слоя, так называемого наливного пола (толщиной 2-30 мм), используют специальные самовыравнивающиеся смеси. Но, как правило, кривизна плит перекрытия или инженерные задачи, например прокладка коммуникаций, требуют большей толщины слоя, то есть устройства стяжки. Обычно "пирог" под чистовое напольное покрытие, укладываемый на несущее основание, включает подстилающий слой (бетонную подготовку толщиной до 80 мм), слой тепло- и гидроизоляции и защищающий их слой стяжки. Но на практике изоляцию чаще всего устраивать не нужно, а значит, подстилающий слой не требуется, и стяжку укладывают прямо на несущие плиты перекрытия. Ее толщина при этом начинается от 20 мм (согласно СНиП 2.03.13 - 88).
За счет адгезии (склеивания соприкасающихся поверхностей) стяжка образует с несущими конструкциями единое целое. Прочный монолит не только закрывает неровности, но и стягивает трещины, исключая вероятность скопления грязи, распространения насекомых, грызунов, просачивания воды, что является его преимуществом в сравнении с полом на лагах, не образующих сплошного основания.
В строительстве применяют две технологии устройства "мокрой" стяжки. Традиционная технология подразумевает использование цемента с песком и армирующей сетки, равномерно распределяющей напряжения, возникающие в стяжке, и придающей бетонному слою большую прочность. Новая технология возникла с появлением специальных строительных смесей, разработанных непосредственно для устройства ровного основания пола. Подбор компонентов в такой смеси и однородность их распределения позволяют получить монолитный слой с заданными улучшенными свойствами, с требуемой прочностью по всему объему без применения армирующей сетки.

Универсальные проблемы
По традиционной технологии рабочий раствор готовится из универсальной сухой смеси, например М-150, состоящей из 1 части цемента и 3 частей песка. Получаемая из него цементно-песчаная стяжка отличается рядом недостатков. Во-первых, цементные растворы имеют свойство при затвердевании уменьшаться в объеме, то есть давать усадку. Во-вторых, из-за неравномерности распределения частичек цемента и песка по объему, а также различия размеров и форм песчинок (несбалансированности структуры наполнителя и структуры вяжущего вещества) в процессе становления прочности в слое возникают очаги напряжения, приводящие к его растрескиванию. Чтобы стяжка не трескалась, ее поверхность в течение нескольких дней рекомендуется смачивать водой, таким образом регулируя равномерность твердения и снимая внутренние напряжения. В-третьих, общая прочность монолитного слоя возрастает с его толщиной, и получить надежное основание небольшой толщины (менее 30 мм), используя смесь цемента с песком, невозможно. Такой слой обязательно растрескается и под воздействием нагрузок может отслоиться от бетонных перекрытий.
Последний раз редактировалось Leningradka Сб апр 25, 2009 12:56 am, всего редактировалось 2 раза.
Спросить-стыд одной минуты.

Незнание-стыд всей жизни.

Китайская пословица.
 
Leningradka
Завсегдатай
Сообщения: 8075
Зарегистрирован: 9 лет 1 месяц 23 дня
Благодарил (а): 257 раз
Поблагодарили: 1124 раза

Re: Про ремонт, для Leningradki

Чт янв 29, 2009 1:32 pm

Кроме того, неоднородность распределения частиц по объему приводит к тому, что прочность на разных участках слоя получается неодинаковой. По этой причине основание чистового пола подвергается эрозии с разной интенсивностью. Там, где цемента оказалось меньше, стяжка разрушалась сильнее. В таких местах "камень" под воздействием нагрузок крошится и с годами в виде мельчайших частичек переносится на другие участки. Под напольным покрытием образуются раковины (выемки). Поэтому мелкоштучные материалы, уложенные на основание, местами могут отойти, а линолеум приобретет слегка ощутимый рельеф.
Надо сказать, что у строительных бригад, вынужденных работать с цементом и песком, существуют свои хитрости для улучшения свойств рабочей смеси. Так, для большей прочности в раствор добавляют цемент, для лучшей пластичности - клей ПВА или синтетические добавки-пластификаторы. Однако эти меры не гарантируют результат. Ведь трудно добиться хорошей однородности при изготовлении рабочего раствора путем ручного дозирования и замеса, и велика вероятность того, что улучшение свойств произойдет только в некоторых местах.
Узкая специализация
Современная технология основывается на применении специальных модифицированных смесей, предназначенных именно для устройства стяжки. Главное достоинство и отличие новых высокотехнологичных смесей заключается в подборе компонентов и однородности их распределения по всему объему, что гарантирует стабильные заданные свойства на любом участке слоя. Помимо вяжущего вещества (портландцемента и полимерных компонентов), наполнителя (пески различных фракций) в их состав входят модифицирующие добавки, улучшающие свойства как непосредственно стяжки, так и рабочего раствора. Одни компоненты нормируют усадку, скорость твердения, другие упрощают замес, третьи вытесняют воздух, четвертые увеличивают прочность, пятые снижают время высыхания, шестые улучшают "текучесть" раствора. Напомним, что армирующая сетка в данном случае не требуется. Кроме того, количество воды, необходимое для приготовления раствора из мешка смеси, а также ее расход указаны на упаковке.

При больших перепадах высот стяжку делают в два этапа. Предварительно пол грубо выравнивают с помощью так называемых ровнительных смесей. Смесь затворяют водой, распределяют по поверхности и выравнивают рейкой-правилом. Около суток слой затвердевает и подсыхает. Такую стяжку уже не требуется в течение нескольких дней смачивать водой, она сама регулирует свое высыхание. На этом этапе убирают большие неровности и перепады. Такая смесь дешевле финишной самовыравнивающейся, поэтому позволяет сэкономить средства. Однако без определенных трудозатрат и навыков получить идеально горизонтальную поверхность не удастся.
На втором этапе производят финишное выравнивание, используя другой вид смеси - самовыравнивающуюся. Ее также разводят водой, и полученный раствор, по консистенции напоминающий ряженку, выливают на пол, помогая жидкости распределиться по поверхности раклей и специальным игольчатым валиком. Растекшаяся и застывшая смесь сделает поверхность идеально горизонтальной. В зависимости от изначальной ровности основания и результатов грубого выравнивания можно использовать два вида смеси для "финиша": тонкослойную (толщиной от 2 до 5-7 мм) или толстослойную (5-30 мм).
Точность по законам физики
Работам по устройству основания независимо от технологии предшествуют проведение замеров и расчетов. Сначала надо определить перепад высот - расстояние между самой низкой и самой высокой точками пола, образуемого плитами перекрытия. Высота стяжки считается от максимально высокой точки. Если, например, перепад высот составляет 15 мм, то высота стяжки из цемента и песка должна составлять 45 мм в самой толстой части. Для удобства все замеры производят от линии, находящейся примерно на уровне глаз. Эту линию называют горизонтом. Выставление горизонта производится с помощью водяного уровня - длинной полой прозрачной пластиковой трубки, заполненной водой. Этот прибор работает по принципу сообщающихся сосудов, и погрешность при нанесении с его помощью двух меток по периметру помещения, по которым далее строится горизонтальная линия, не превышает 1 мм. Согласитесь, что для пола это крайне важно. Ведь когда под ножки качающегося стола или шкафа придется подкладывать куски картона, будет поздно обвинять рабочих, допустивших ошибку при замере.
Кстати, нормами качества строительных работ допускается перепад высоты готового пола не более 5 мм на 2 пог. м длины пола. Неровности чернового пола в квартире, расположенной в новостройке, не нормируются вообще, и согласно СНиПам плита междуэтажного перекрытия должна выравниваться дополнительно.
Последний раз редактировалось Leningradka Сб апр 25, 2009 12:57 am, всего редактировалось 2 раза.
Спросить-стыд одной минуты.

Незнание-стыд всей жизни.

Китайская пословица.
 
Leningradka
Завсегдатай
Сообщения: 8075
Зарегистрирован: 9 лет 1 месяц 23 дня
Благодарил (а): 257 раз
Поблагодарили: 1124 раза

Re: Про ремонт, для Leningradki

Чт янв 29, 2009 3:32 pm

Традиционная технология
Горизонтальная плоскость, закрывающая все неровности и перепады высот плит перекрытия, выводится с помощью простейших меток - маяков, которыми служат обыкновенные саморезы. Для удобства выравнивания рейкой-правилом стяжку делают фрагментами - полосами метровой ширины. Границами полосы служат маячковые профили. Для установки одного профиля на заданной высоте (на высоте так называемого уровня чистового пола, единого для всех помещений, если, конечно, в дизайн-проекте не задумано иначе) требуется ввинтить всего один саморез. Ориентируясь на отметки линии горизонта, строители находят положение головки самореза. верх его шляпки должен находиться ниже уровня стяжки ровно на высоту маячкового профиля (обычно 10 мм).

Для получения идеальной горизонтальной линии, на которую можно будет уложить маячковые профили, на одном уровне с шляпкой самореза из быстротвердеющей строительной смеси в один ряд с саморезом строят две опоры. На пол укладывают армирующую сетку. Чтобы сетка не соприкасалась с полом и находилась внутри слоя стяжки, под нее подкладывают куски колотой керамической плитки. На метки, устроенные из вкрученных в пол саморезов и дополнительных опор, сверху устанавливают маячковые профили, которые образуют границы пространства, заливаемого раствором. Маячковые профили твердо крепят также с помощью быстротвердеющей смеси. Пространство между ними заполняют рабочим раствором, а затем выравнивают рейкой-правилом.
Как рассчитать расход материалов
Прежде чем рассчитывать расход цемента и песка, смешиваемых в пропорции 1 : 3, нужно определить объем, который предстоит заполнить раствором. Операция не очень сложная: надо площадь помещения умножить на толщину стяжки. Но здесь важно знать, что при затворении сухих ингредиентов водой получаемая "мокрая" масса уменьшается в объеме и из 1 м3 сухой смеси может выйти 0,7-0,8 м3 строительного раствора. Происходит это потому, что в воздушной среде смесь находится в так называемом распушенном ("свободном") состоянии. При затворении воздух вытесняется водой, и объем уменьшается. Пытаться увеличить объем путем приготовления раствора более жидкой консистенции не стоит. Избыток воды "убьет" раствор: произойдет расслоение по фракциям (более мелкие частицы осядут вниз, а наиболее крупные всплывут наверх). И "камня" как такового может не получиться. А вода, дававшая часть объема раствора, испаряясь, приведет к усадке и появлению трещин. В среднем на 1 м3 раствора надо 400-500 кг цемента.
При использовании фасованных в мешки смесей расчеты упрощаются. Так, мешок универсальной строительной смеси массой 50 кг потребуется для устройства слоя толщиной 10 мм на площади 5 м2. У большинства производителей специальных смесей расход указан на упаковке, и, как правило, для слоя толщиной 1 мм на площади 1 м2 требуется 1,5-1,8 кг сухой смеси. Проведя предварительные расчеты, вы сможете закупить и завезти все необходимые материалы (причем один раз, а не дважды).
Сомнительная экономия
За счет однородности состава, наличия модифицирующих добавок специальные смеси стоят дороже универсальных. Цена мешка пескобетона массой 50 кг - около 100 руб. Сегодня для устройства стяжки по традиционной технологии чаще используют пескобетоны - отечественные строительные смеси, содержащие в качестве наполнителя помимо песка фракцию мелкого щебня (камешков), частично играющих роль арматуры и предотвращающих растрескивание.
Стоимость специальных смесей для устройства стяжки в 4 раза больше. Но в этом случае не потребуется покупать армирующую сетку (около 100 руб. за 1 пог. м), маячковые профили (по 30 руб. за изделие длиной 3 м), ход работ упростится, время подготовки и обработки значительно снизится - не надо будет поливать поверхность водой несколько дней. А самое главное - высокое качество стяжки будет гарантировано.

Здесь можно почитать что и как делается, технологии:
<Для просмотра необходимо выполнить вход на форум Павшинской Поймы>
Все этапы! Так интересно, с фотографиями и не нужно журналы покупать!
Последний раз редактировалось Leningradka Сб апр 25, 2009 1:12 am, всего редактировалось 2 раза.
Спросить-стыд одной минуты.

Незнание-стыд всей жизни.

Китайская пословица.
 
Leningradka
Завсегдатай
Сообщения: 8075
Зарегистрирован: 9 лет 1 месяц 23 дня
Благодарил (а): 257 раз
Поблагодарили: 1124 раза

Re: Про ремонт, для Leningradki

Чт янв 29, 2009 3:34 pm

Как его реализовать при отсутствии готовых каналов в плитах? Это что, будут по всем стенам и по потолку висеть провода (ведь где-то было написано, что штробить панели нельзя)? Или все-таки штробить можно, но надо как-то согласовывать?


Интересный вопрос точки зрения законодательства.
Имеем документ
СП 31-110-2003
пункт 14.21
табл. 14.2
...Способ выполнения групповых сетей - В пустотах строительных конструкций - не распространяющими горение кабелями и изолированными проводами в защитной оболочке; в каналах строительных конструкций, под слоем штукатурки, штробах, в слое подготовки пола - кабелями и изолированными проводами в защитной оболочке с ПВХ изоляцией.
Вроде разрешено.
Но, действительно, Энергонадзор делает иногда замечания и требует согласования с конструкторами дома, если:
- проводка освещения прокладывается в штробе потолочной плиты
- штроба к выключателю выполняется в несущей стене.
Что с этим делать - неизвестно. Порой спасает фраза в проекте- "штробление выполняется параллельно ж/б арматуре плиты" и отсылание их к к указанному выше СП.
Только я лично давно не помню подобных замечаний. Главное, чтобы рабочие ненароком арматуру не зацепили...
Делее
Каналы под электрику в плитах перекрытия есть. Электрики сверлят, и протаскивают провода, здесь всё просто.
По полу провода в гофре раскладываются, крепятся, заливаются стяжкой. Или закрываются прочими конструкциями (например, насыпные сухие полы)
Ну а со стенами - стены штробятся на толщину гофры, для этого у них заводской слой 3 см. чистого бетона, и только потом арматура - несущий каркас.
Конкретно, что не любит любой РТН - горизонтальные штробы на стене для укладки в них проводов.
А категорический запрет есть только на штробление межпанельных швов.
Последний раз редактировалось Leningradka Сб апр 25, 2009 1:18 am, всего редактировалось 2 раза.
Спросить-стыд одной минуты.

Незнание-стыд всей жизни.

Китайская пословица.
 
Leningradka
Завсегдатай
Сообщения: 8075
Зарегистрирован: 9 лет 1 месяц 23 дня
Благодарил (а): 257 раз
Поблагодарили: 1124 раза

Re: Про ремонт, для Leningradki

Чт янв 29, 2009 3:35 pm

"Чем герметизировать стыки на во избежания залива при стяжке
Всем известно что бывает - течет по периметру комнат. Хочется свести к минимуму возможные проблемы. Кто подскажет чем можно обработать именно швы - смеси какие, растворы. На кухне у меня гидроизол (припаевается лампой), но пускать его же на швы - дорого и геморройно. Какие альтернативы?
огромное количество идроизоляторов на водной основе... промазываете как краской - и всё.
я пользовал и <Для просмотра необходимо выполнить вход на форум Павшинской Поймы> ... =66&cid=78 и другие аналогичные продукты. найти не трудно..."
Под стяжку раскладывают фольгу ЭППС или ППС. Армирующую сетку связыват проволокой ( не верёвкой), сетку пришить к полу.
Стяжка под паркет сожнет 2 мес.
Спец. эластичный клей для керамогранита LIVNA.
Это просто инф., а что с ней делать - решать Вам.
Последний раз редактировалось Leningradka Сб апр 25, 2009 1:24 am, всего редактировалось 2 раза.
Спросить-стыд одной минуты.

Незнание-стыд всей жизни.

Китайская пословица.
 
Leningradka
Завсегдатай
Сообщения: 8075
Зарегистрирован: 9 лет 1 месяц 23 дня
Благодарил (а): 257 раз
Поблагодарили: 1124 раза

Re: Про ремонт, для Leningradki

Чт янв 29, 2009 3:36 pm

Много читала по ремонту уже не помню где, просто покидаю предложения для размышлений:
- с точки зрения экологии и здоровья, нельзя клеить в спальню и детскую обои с виниловым покрытием (ПВХ), нужно с акриловам покрытием. Но у нас во всех магазинах как раз именно такие (ПВХ). Тут в хорошем магазине обойном посмотрела ск. стоят ЭТИ АКРИЛОВЫЕ! Даже если бы мне предстоял ремонт в одной комнате (просто переклеить обои) и то бы не купила: ДОРОГО!!! до неприличия.
- заделка межпанельных швов СНАРУЖИ: "Гермабутил-С", вилатерм. Пену использовать для наружных швов только ПРОМЫШЛЕННУЮ: 1) FOMEPKO (ПР-ВО Ким-тек) 750 мл прим. 190 р. за банку, 2) пена зимняя FOMEPKO 750 мл прим. 200 р. (это лучше, но сейчас, наверно, она дороже). Швы перед этим зачищают очень хорошо. За рабочими нужно следить, обычно они стараются просто, не зачищая ( не расшивая) промазать шов сверху гермабутилом (или подобным герметиком). Простите за недоверие к профессионалам, просто убедилась на своём опыте.
- заранее пока ничего на сделано: все углы наружные и зоны вокруг окон промазать от грибков спец. составом. Дать просушить и потом уже выравнивать стены.
- кто будет делать натяжные потолки, крепления лучше ГАРПУННОЕ
Последний раз редактировалось Leningradka Сб апр 25, 2009 1:25 am, всего редактировалось 2 раза.
Спросить-стыд одной минуты.

Незнание-стыд всей жизни.

Китайская пословица.
 
Leningradka
Завсегдатай
Сообщения: 8075
Зарегистрирован: 9 лет 1 месяц 23 дня
Благодарил (а): 257 раз
Поблагодарили: 1124 раза

Re: Про ремонт, для Leningradki

Чт янв 29, 2009 11:26 pm

Это, пожалуй, пока всё, что я натаскала для себя из разных тем нашего форума. Извините, что всё сумбурно и в одну кучу, но может кому-то что-то пригодится и поможет.
Спросить-стыд одной минуты.

Незнание-стыд всей жизни.

Китайская пословица.
 
дездемона
Завсегдатай
Сообщения: 2554
Зарегистрирован: 8 лет 8 месяцев
Благодарил (а): 224 раза
Поблагодарили: 93 раза

Re: Про ремонт, для Leningradki

Пт янв 30, 2009 9:03 am

Leningradka писал(а):
Это, пожалуй, пока всё, что я натаскала для себя из разных тем нашего форума. Извините, что всё сумбурно и в одну кучу, но может кому-то что-то пригодится и поможет.
Спасибо Вам огромное!!! :Rose:
мне лично очень даже пригодиться
 
Аватара пользователя
Опра
Участник
Сообщения: 390
Зарегистрирован: 9 лет 2 месяца 1 день
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 7 раз
Шахматка: М1, к 22 М1, к 6Б

Re: Про ремонт, для Leningradki

Пт янв 30, 2009 7:21 pm

Заказали электропроект в Эко-Строй. Весь проект с согласованием с актом допуска и лабораторией и скидкой 5% обошелся для 2-ки линейки в 25650т.р. т.645-90-06. Оплата поэтапно: сначала 7000руб за подготовку проекта, через 10 дней еще 7000 за согласование остальное после окончания ремонта.
 
дездемона
Завсегдатай
Сообщения: 2554
Зарегистрирован: 8 лет 8 месяцев
Благодарил (а): 224 раза
Поблагодарили: 93 раза

Re: Про ремонт, для Leningradki

Пт янв 30, 2009 8:48 pm

Опра писал(а):
Заказали электропроект в Эко-Строй. Весь проект с согласованием с актом допуска и лабораторией и скидкой 5% обошелся для 2-ки линейки в 25650т.р. т.645-90-06. Оплата поэтапно: сначала 7000руб за подготовку проекта, через 10 дней еще 7000 за согласование остальное после окончания ремонта.
скажите у Вас я так понимаю индивидуальный проект?
 
Аватара пользователя
Опра
Участник
Сообщения: 390
Зарегистрирован: 9 лет 2 месяца 1 день
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 7 раз
Шахматка: М1, к 22 М1, к 6Б

Re: Про ремонт, для Leningradki

Пт янв 30, 2009 10:13 pm

да эта фирма делает только индивидуальные проекты, а то что предлагает су - это только проект без согласования лаборатории и акта допуска потому что су этим не занимается.
 
дездемона
Завсегдатай
Сообщения: 2554
Зарегистрирован: 8 лет 8 месяцев
Благодарил (а): 224 раза
Поблагодарили: 93 раза

Re: Про ремонт, для Leningradki

Пт янв 30, 2009 10:27 pm

Опра писал(а):
да эта фирма делает только индивидуальные проекты, а то что предлагает су - это только проект без согласования лаборатории и акта допуска потому что су этим не занимается.
to Oпрa Вы пришли уже с готовым решением? а если такового нет они могут что-то посоветовать?
 
Аватара пользователя
Опра
Участник
Сообщения: 390
Зарегистрирован: 9 лет 2 месяца 1 день
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 7 раз
Шахматка: М1, к 22 М1, к 6Б

Re: Про ремонт, для Leningradki

Сб янв 31, 2009 12:16 am

Я как полная дура :D разрисовывала неделю весь проект от розетки до выключателя, а оказывается нужно только кол-во розеток в каждой комнате и то приблизительно. Главное указать сколько "силовых" точек будет типа джакузи кондей или посудомойка.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 31

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Time: 0.332s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 6.91 МБ